메종 마르지엘라

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1. 개요

메종 마르지엘라는 벨기에 출신 디자이너 마르탱 마르지엘라가 1988년 설립한 패션 브랜드이다. 탈구축, 익명성, 업사이클링을 디자인 철학으로 삼아, 해체주의적인 디자인과 독특한 컬렉션 발표 방식으로 유명하다. 2002년 OTB 그룹에 인수되었으며, 2014년 존 갈리아노가 크리에이티브 디렉터로 임명된 후 브랜드 이름을 "메종 마르지엘라"로 변경했다. 주요 제품으로는 Tabi 부츠, MM6 디퓨전 라인 등이 있으며, 관습에 얽매이지 않는 컬렉션 발표 방식으로도 알려져 있다.

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메종 마르지엘라 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
회사명	메종 마르지엘라
원래 이름	Maison Martin Margiela
유형	자회사
설립	, 파리, 프랑스
본사 위치	파리, 프랑스
서비스 지역	전 세계
웹사이트	메종 마르지엘라 공식 웹사이트
경영진
회장	스테파노 로쏘
CEO	가에타노 시우토
크리에이티브 디렉터	존 갈리아노
기타 정보
이전 이름	Maison Martin Margiela
모회사	OTB 그룹

2. 역사

마르탱 마르지엘라는 1988년 자신의 이름을 딴 '메종 마르탱 마르지엘라'를 설립했다.^[17] 앤트워프 왕립 예술 학교 출신으로,^[17] 앤트워프 식스와 함께 탈구축 패션에서 영감을 받았다.^[5] 1980년대 꼼 데 가르송의 레이 카와쿠보 등 일본 아방가르드 디자이너들의 영향을 받아^[5] 이탈리아 밀라노에서 프리랜서 디자이너로 활동하며 의도적으로 안감과 솔기를 노출하는 등 옷의 구조를 드러내는 탈구축 스타일을 선보였다.^[17] 1984년부터 1987년까지는 장 폴 고티에의 디자인 어시스턴트로 일했다.^[26]

1988년, 마르지엘라는 사업 파트너 제니 메이렌스와 함께 '메종 마르탱 마르지엘라'를 설립하고,^[26]^[17]^[7] 파리에서 1989년 봄 여성복 컬렉션을 선보였다.^[26]^[27]^[23] 초기에는 흰색 라벨에 네 개의 흰색 태그를 부착하고,^[26]^[27] 제품군은 숫자로 표시했다.^[26] 마르지엘라는 익명성을 유지하며 사진 촬영을 피하고 팩스로 미디어와 소통했으며,^[20]^[17] 인터뷰는 디자인 팀 전체가 공동으로 진행했다.^[20]^[27] 언론은 이를 홍보 전략으로 보기도 했지만, 메종 마르탱 마르지엘라는 지나치게 상업화된 패션 산업에 대한 반발이며 옷 자체에 집중하려는 시도라고 주장했다.^[20]

2002년, 메종 마르탱 마르지엘라는 디젤의 소유주인 렌조 로소의 OTB 그룹에 인수되었다.^[26]^[10] 2004년에는 파리 11구의 수도원을 새 본사로 이전하고, 내부를 흰색으로 칠해 오래된 느낌을 주었으며, 직원들은 '블라우스 블랑슈'라는 흰색 코트를 착용하여 평등주의적인 분위기를 조성했다.^[8]

2009년 마르탱 마르지엘라가 크리에이티브 디렉터 자리에서 사임한 후,^[26]^[9] 익명의 디자인 팀이 브랜드를 이끌다가, 2014년 존 갈리아노가 새로운 크리에이티브 디렉터로 임명되었다.^[12] 지방시, 디올 등에서 경력을 쌓은 갈리아노는^[40] 메종 마르지엘라에서 긍정적인 평가를 받았다.^[13] 브랜드 이름은 '메종 마르지엘라'로 변경되었고,^[15] 갈리아노 합류 이후 오트 쿠튀르에 집중하며 수익이 증가했다.^[13] 2014년 가을에는 연간 약 1.26억달러의 수익을 올리고 약 50개의 직영 매장을 운영했다.

2. 1. 설립과 초기 (1988년 ~ 2002년)

마르탱 마르지엘라는 1988년 벨기에 출신 패션 디자이너로, 자신의 이름을 딴 브랜드 '메종 마르탱 마르지엘라'를 설립했다.^[17] 마르지엘라는 앤트워프 왕립 예술 학교에서 패션을 공부했으며,^[17] 1979년에 졸업했다.^[3] 그는 종종 앤트워프 식스의 일원으로 오해받기도 하지만,^[21]^[4] 실제로는 앤트워프 식스와 함께 탈구축 패션에 영감을 받아 활동했다.^[5] 1980년대에 마르지엘라는 꼼 데 가르송의 레이 카와쿠보와 같은 일본 아방가르드 디자이너들의 영향을 받아,^[5] 이탈리아 밀라노에서 프리랜서 디자이너로 활동하며 탈구축 스타일을 선보였다.^[7] 그의 초기 작품은 의도적으로 안감과 솔기를 노출하는 등 의류의 구조를 드러내는 특징을 보였다.^[17] 1984년, 그는 장 폴 고티에의 파리 디자인 어시스턴트로 합류하여 1987년까지 일했다.^[26]

1988년, 마르지엘라는 사업 파트너이자 동료 디자이너인 제니 메이렌스와 함께 '메종 마르탱 마르지엘라'를 설립했다.^[26]^[17]^[7] 이들은 파리의 아파트에서 시작하여,^[6] 파리의 표시 없는 흰색 공간에 첫 매장을 열었고,^[27] 앤트워프의 레오폴트스트라트 12번가에 작은 스튜디오를 열었다.^[7] ''뉴욕 매거진''은 "마르지엘라는 마치 마르셀 뒤샹이 패션 디자이너로 환생한 것처럼, 패션과 럭셔리의 모든 원칙에 의문을 제기하며 빠르게 탈구축적인 룩을 정의했다"라고 평가했다.^[27] ''보그''는 그의 초기 아이디어가 패션 업계에 "충격과 흥미"를 불러일으켰다고 언급했다.^[26] 브랜드 의류에는 네 개의 흰색 태그가 있는 단순한 흰색 라벨이 부착되었고,^[26]^[27] 제품군은 특별한 연대순 없이 숫자로 표시되었다.^[26]

''뉴욕 매거진''은 이 브랜드의 초기 패션쇼를 "80년대 파리 패션의 주제적이고 오페라적인 프로덕션보다는 예술 행사에 더 가깝다"고 묘사했다.^[27] 메종 마르탱 마르지엘라는 1988년 파리에서 1989년 봄을 위한 데뷔 여성복 컬렉션을 선보였다.^[26]^[27]^[23] 마르지엘라는 라이브 쇼에서 인사를 하지 않고,^[24] 사진 촬영을 피하며,^[27] 팩스로 모든 미디어를 처리했다.^[20]^[17] 인터뷰는 전체 디자인 팀이 공동으로 진행하고,^[20]^[27] 서신에는 "우리"라고 서명했다.^[8]

패션 언론계에서는 이러한 익명성이 홍보 전략이라고 주장했지만, 메종 마르탱 마르지엘라는 마르지엘라의 익명성이 지나치게 상업화된 패션 산업에 대한 반발이며, 패션의 초점을 옷 자체에, 그리고 그 옷 뒤에 있는 인물이 아닌 옷 자체에 돌리려는 진정한 시도라고 주장했다.^[20] 언론은 그를 패션계의 그레타 가르보라고 불렀으며,^[21]^[18] 2008년 ''뉴욕 타임스''는 마르지엘라를 "패션계의 보이지 않는 남자"라고 칭했다.^[9]

2. 2. OTB 그룹 인수와 변화 (2002년 ~ 현재)

2002년, 메종 마르탱 마르지엘라는 렌조 로소(Renzo Rosso)가 이끄는 지주 회사인 OTB 그룹에 인수되었다. 렌조 로소는 이탈리아 패션 브랜드 디젤의 소유주이기도 하다.^[26]^[10] 인수 후 2004년 12월, 메종 마르탱 마르지엘라는 파리 11구에 있는 18세기 수도원을 새 본사로 이전했다. 본사 내부와 가구는 유제로 완전히 흰색으로 칠해 오래된 느낌을 주었으며, 직원들은 오트 쿠튀르 장인이 전통적으로 착용하는 흰색 코트인 "블라우스 블랑슈"를 착용했다. 이 흰색 코트는 역사와 미학에 대한 존경심을 표하는 동시에, 모든 직원이 직함에 관계없이 착용한다는 점에서 평등주의적인 역할도 한다.^[8]

2009년 10월, 마르탱 마르지엘라는 메종 마르탱 마르지엘라의 크리에이티브 디렉터 자리에서 사임했다.^[26]^[9] 이후 익명의 디자인 팀이 단일 크리에이티브 디렉터 없이 레이블의 디자인을 계속 이어갔다.^[26] 당시 CEO 조반니 푸네티는 "우리는 아방가르드하고 도발적인 정신을 유지하고 싶지만, 새로운 크리에이티브 디렉터 없이 해낼 것입니다. 이는 도전입니다. 우리도 알고 있습니다. 아마 실수를 할 수도 있겠지만, 가장 중요한 것은 그 실수로부터 배우는 것입니다."라고 말했다.

2. 2. 1. 존 갈리아노 시대 (2014년 ~ 현재)

마르탱 마르지엘라가 2009년 10월 메종 마르탱 마르지엘라의 크리에이티브 디렉터 자리에서 사임한 후,^[26]^[9] 한동안 익명의 디자인 팀이 브랜드를 이끌었다.^[26] 2014년 10월, 존 갈리아노가 새로운 크리에이티브 디렉터로 임명되었다.^[12] 그는 이전에 지방시, 디올 등에서 크리에이티브 디렉터를 맡은 경력이 있었다.^[40]

존 갈리아노는 메종 마르지엘라에 합류하면서 "자신만의 스타일을 만들어라"라는 지시를 받았다고 한다.^[13] 2015년 1월, 그는 메종 마르지엘라에서의 첫 컬렉션을 선보였고, 대체로 긍정적인 평가를 받았다.^[40] 이와 함께, 브랜드 이름이 "메종 마르지엘라"로 변경되었는데, 이는 "하우스의 진화를 나타낸다"는 의미였다.^[15]

갈리아노의 합류 이후, 메종 마르지엘라는 오트 쿠튀르 분야에 집중하며 2015년 말까지 수익이 30% 증가하는 성과를 거두었다.^[13] 2014년 가을 무렵에는 연간 약 1.26억달러의 수익을 올리고 약 50개의 직영 매장을 운영하는 규모로 성장했다.

3. 디자인 철학

메종 마르지엘라는 해체주의와 익명성을 디자인 철학의 중심으로 삼고 있다.

마르탱 마르지엘라는 1980년대 아방가르드 패션에 영향을 받아 해체주의적 디자인을 선보였다. 초창기 그의 작품은 의도적으로 안감과 솔기를 노출하는 등 의류의 구조를 드러내는 특징을 보였다.^[17] 1994년 ''뉴욕 타임스''는 메종 마르지엘라의 영향력에 대해 "개조된 벼룩시장 의류가 1980년대 패션 산업의 과시적 소비를 종식시켰다"고 평가했다.^[10]

메종 마르지엘라는 특정 유행을 따르지 않으면서,^[20] 노출된 솔기, 오버사이즈, 업사이클링 의류와 같은 해체주의적 특징으로 유명하다.^[21]^[22] 1988년 여성복 데뷔 컬렉션에서는 전통적인 직물 안감을 겉감으로 사용하는 등 해체주의적 전술을 활용했다.^[23]

브랜드의 가장 유명한 제품 중 하나는 Tabi 부츠로, 이는 큰 발가락을 분리하는 전통적인 일본식 타비 양말을 재해석한 것이다.^[25]^[9] 1998년에는 라인 10으로 알려진 남성복 컬렉션을 출시했다.^[26]

메종 마르지엘라는 0부터 23까지의 숫자를 제품군 참조 코드로 사용하며, 고급 주얼리(12), 신발(22), 아이웨어(8), 오브제(13), 향수(3) 등이 있다.^[26]

2008년 여름까지 14개의 마르지엘라 부티크가 운영되었다.^[17] 본사 내부와 가구는 유제로 완전히 흰색으로 칠해져 오래된 느낌을 주었으며, 직원들은 모두 "블라우스 블랑슈"라는 흰색 코트를 착용하여 평등주의적인 분위기를 조성했다.^[8]

메종 마르지엘라의 지속 가능성에 대한 노력은 업사이클링 소재와 해체 기법을 사용하여 전통적인 럭셔리 개념에 도전하고 환경 의식을 높이는 데에서 잘 나타난다.^[35]

3. 1. 해체주의

마르탱 마르지엘라는 1980년대에 레이 카와쿠보와 같은 일본 아방가르드 디자이너들의 영향을 받아 탈구축 패션, 즉 해체주의를 추구했다.^[5] 그는 의도적으로 안감과 솔기를 노출하는 등 옷의 구조를 드러내는 방식으로 해체주의 스타일을 표현했다.^[17]

메종 마르지엘라는 노출된 솔기, 업사이클링 의류와 같이 해체주의적 특징을 디자인에 적극 활용했다.^[21]^[22] 전통적인 직물 안감을 겉감으로 사용하거나,^[23] 가죽 정육점 앞치마를 이브닝 가운으로,^[23] 오래된 tulle 드레스를 맞춤 재킷으로 재탄생시키는 등^[23] 파격적인 시도를 선보였다. 비닐 봉투, 철사 옷걸이,^[24] 1970년대 가구 천, 가죽 장갑 등 비전형적인 소재를 활용하기도 했다.^[26]

3. 2. 익명성

마르탱 마르지엘라는 자신의 디자인 레이블을 시작한 1988년부터 익명성을 추구했다. 1989년 봄, 파리에서 데뷔 여성복 컬렉션을 선보인 라이브 쇼에서 인사를 거부하고,^[24] 사진 촬영을 피했으며,^[27] 팩스로 모든 미디어를 처리했다.^[20]^[17] 인터뷰는 전체 디자인 팀이 공동으로 진행했고,^[20]^[27] 서신에는 '우리'라고 서명했다.^[8]

패션 언론계는 이러한 익명성이 홍보 전략이라고 주장했지만, 메종 마르탱 마르지엘라는 마르지엘라의 익명성이 지나치게 상업화된 패션 산업에 대한 반발이며, 패션의 초점을 옷 자체에, 그리고 그 옷 뒤에 있는 인물이 아닌 옷 자체에 돌리려는 진정한 시도라고 주장했다.^[20] 언론은 그를 패션계의 그레타 가르보라고 불렀으며,^[21]^[18] 2008년 ''뉴욕 타임스''는 마르지엘라를 "패션계의 보이지 않는 남자"라고 불렀다.^[9]

브랜드 의류에는 네 개의 흰색 태그가 있는 단순한 흰색 라벨이 부착되었다.^[26]^[27]

4. 주요 제품

메종 마르지엘라는 0부터 23까지의 숫자로 제품군을 분류하며, 각 숫자는 특정 제품 카테고리를 나타낸다. 예를 들어 12번은 고급 주얼리, 22번은 신발, 8번은 아이웨어, 13번은 오브제, 3번은 향수를 의미한다.^[26]

4. 1. 의류

메종 마르지엘라는 장인 정신이 깃든 컬렉션과 기성복 컬렉션을 모두 제작하며, 전자는 후자의 디자인에 영감을 준다.^[6] 특정 유행을 따르지 않으면서,^[20] 노출된 솔기, 오버사이즈, 업사이클링 의류와 같은 해체주의적 특징으로 유명하다.^[21]^[22] 전통적인 직물 안감을 의류의 겉감으로 사용하기도 한다.^[23] 1988년 여성복 데뷔 컬렉션^[26]에서는 가죽 정육점 앞치마를 개조한 이브닝 가운, 오래된 tulle 드레스 등을 선보였다.^[23] 비닐 봉투, 철사 옷걸이,^[24] 1970년대 가구 덮개 천, 가죽 장갑, 녹는 주얼리 등으로 만든 독특한 작품들도 있다.^[26]

메종 마르탱 마르지엘라의 ''Trompe-l'œil'' 프린트 저지 드레스, 1996년 봄/여름 (왼쪽) 및 2012년 H&M 재발행 (오른쪽)

1989년에 처음 선보이고,^[25] 1992년에 출시된^[9] 타비 부츠는^[25] 메종 마르지엘라의 가장 유명한 제품 중 하나이다.^[5] 1994년에는 이전 컬렉션을 복각한 "완전한 복제품" 라인을 선보였다.^[10] 1998년에는 라인 10으로 알려진 남성복 컬렉션을 선보였다.^[26]

4. 2. 액세서리

메종 마르지엘라는 제품군에 0부터 23까지 숫자를 매겨 분류하는데, 고급 주얼리(12), 신발(22), 아이웨어(8), 오브제(13), 향수(3) 등이 있다.^[26]

2008년 11월에는 얼굴 전체를 덮는 불투명한 검은색 밴드 형태의 첫 번째 선글라스를 포함한 소규모 주얼리 및 아이웨어 컬렉션을 출시했다.^[17]

로레알과 협업하여 2009년에 첫 번째 향수를 출시했다.^[17] 2012년에는 '레플리카(Replica)' 향수 라인을 출시했는데, 'By the Fireplace', 'Lazy Sunday Morning'과 같이 특정한 기억과 순간을 포착하는 것을 목표로 하는 향으로 많은 인기를 얻었다. 이는 디자인을 통해 이야기를 전달하고자 하는 마르지엘라의 철학을 보여준다.^[36]

2018년 9월 26일에는 2019년 봄/여름 쇼 이후 메종 마르지엘라의 새로운 향수 Mutiny가 출시되었다. 조향사 도미니크 로피옹은 메종 마르지엘라 여성에 대한 갈리아노의 비전을 반영하는 향수를 만들기 위해 6년의 시간을 보냈다. 이 향수의 다양성과 개성을 대표하는 "Mutinist" 앰버서더로는 윌로우 스미스, 테디 퀸리반, 한네 가비 오딜, 사샤 레인, 프린세스 노키아, 몰리 베어가 선정되었다.^[34]

4. 3. MM6

MM6는 1997년에 출시된 메종 마르지엘라의 디퓨전 라인으로,^[32] 메인 라인의 아방가르드한 하이 패션 포지셔닝과 달리 컨템포러리 패션 시장을 겨냥한다. 2023년 현재 MM6는 밀라노 패션 위크에서 런웨이 컬렉션을 계속 선보이고 있다.^[33]

5. 컬렉션 및 전시

메종 마르지엘라는 독특한 설정과 방식으로 컬렉션을 선보이는 것으로 유명하다.^[17] 초기 쇼는 1980년대 파리 패션쇼보다는 예술 행사에 가까웠으며, "패션이 일상 현실과 동떨어져 보였던 시기에 옷에 대한 급진적이고 인간적인 표현"이었다.^[27]

메종 마르지엘라의 런웨이 쇼는 모델들의 얼굴을 가려 옷에 시선을 집중시키려는 시도를 한다는 점에서 주목할 만하다.^[4] 1989년 파리 외곽의 놀이터에서 열린 컬렉션에서는 현지 아이들이 모델들과 상호 작용했고,^[27] 1992년 봄에는 파리의 버려진 지하철역에서 쇼가 열렸다.^[37] 이 브랜드는 유명 모델을 기용하는 것을 피하는 것으로 알려져 있지만,^[24] 1993년 봄에는 케이트 모스(Kate Moss)와 같은 모델들이 "미니멀리즘과 빅토리아 시대의 조화"를 선보이기도 했다.^[21]

2006년 5월 프랑스 의상 조합 연맹(Fédération française de la couture)에 의해 파리에서 첫 오트 쿠튀르(haute couture) 컬렉션을 선보이도록 초청받았다.^[26] 2008년 9월 파리에서^[12] 20주년 기념 쇼를 개최했다.^[38] 2013년에는 칸예 웨스트(Kanye West)의 Yeezus 투어 의상을 디자인했다.^[39]

앤트워프 주 패션 박물관(MoMu)은 2008년에 메종 마르지엘라의 작품에 대한 회고전을 개최했으며,^[20] 2년 후 런던의 서머싯 하우스로 전시회를 옮겼다.^[26] 2017년에는 MoMu는 마르지엘라가 에르메스와 함께 일하는 동안 브랜드가 제작한 12개의 컬렉션을 선보였다.^[48]

5. 1. 라이브 쇼

메종 마르지엘라는 독특한 설정과 방식으로 컬렉션을 선보이는 것으로 유명하다.^[17] ''뉴욕 타임스''는 이 쇼들을 "번개처럼 짜릿하거나, 유머러스하거나, 섹시하거나, 혹은 그냥 이상한" 것으로 묘사했다.^[9] ''뉴욕 매거진''에 따르면, 초기 쇼는 "1980년대 파리 패션이 선보였던 주제적이고 오페라적인 프로덕션보다는 예술 행사에 더 가까웠을 수 있으며", "패션이 일상 현실과 동떨어져 보였던 시기에 옷에 대한 급진적이고 인간적인 표현"이기도 했다.^[27]

메종 마르지엘라의 런웨이 쇼는 모델들의 얼굴을 후드,^[24] 천 또는 긴 머리카락으로 가려 모델 자체가 아닌 옷에 시선을 집중시키려는 시도를 한다는 점에서 주목할 만하다.^[4] 1989년 메종 마르지엘라는 파리 외곽의 놀이터에서 컬렉션을 선보였다. 현지 아이들이 연습되지 않은 방식으로 모델들과 상호 작용했고,^[27] 선착순 좌석 배치로 인해, ''비즈니스 오브 패션''에 따르면 "비평가들은 이를 혐오했지만, 업계는 이를 사랑했다."^[25]

1992년 봄에는 파리의 버려진 지하철역에서 쇼가 열렸고, 모델들은 촛불이 켜진 계단을 따라 걸어 내려갔다.^[37] ''더 인디펜던트''에 따르면 다른 장소로는 방치된 창고에 놓인 둥근 식탁, 낡은 타운하우스의 계단, 사용하지 않는 지하철 차량 등이 있었다.^[17]

이 브랜드는 유명 모델을 기용하는 것을 피하는 것으로 알려져 있지만,^[24] 1993년 봄에는 세실리아 챈슬러(Cecilia Chancellor)와 케이트 모스(Kate Moss)와 같은 모델들이 "미니멀리즘과 빅토리아 시대의 조화"를 선보였다.^[21] 같은 해 런웨이에서 브라스 밴드(brass band) 사이를 모델들이 걸어 다니는 쇼가 있었으며,^[27] 1994년에는 바비(Barbie)의 옷장이 실물 크기로 보이면 어떤 모습일지에 대한 컬렉션을 선보였다.^[9] 1995년에는 모델들이 관객들 사이에 앉았고,^[21] 1997년에는 패션 언론을 프랑스의 한 길모퉁이로 초대하기 위해 지도를 사용한 후, 모델들과 벨기에 브라스 밴드가 AEC 루트마스터(AEC Routemaster) 버스에서 하차한 후 최신 컬렉션을 선보였다.^[17]

''보그''는 "어떤 쇼에서는 편집자와 바이어들에게 그들의 중요도에 따라 자리에 앉도록 요구했으며, 다른 쇼에서는 모델들이 트롤리에 실려 나왔다."라고 언급했다.^[26] 1998년 두 시즌 동안 이 브랜드는 라이브 모델 없이 진행했으며, 한 경우에는 제인 하우(Jane How)의 마리오네트를 사용했다.^[21]

2006년 5월 프랑스 의상 조합 연맹(Fédération française de la couture)에 의해 파리에서 첫 오트 쿠튀르(haute couture) 컬렉션을 선보이도록 초청받았다.^[26] 2008년 9월 파리에서^[12] 20주년 기념 쇼를 개최했으며,^[38] 걸어 다니는 생일 케이크와 "마르지엘라의 연구원 가운을 입은 조수들로 둘러싸인 둠파 밴드"가 특징이었다.^[23] 의상은 "합성 가발로 만든 코트, 트렌치 코트와 턱시도 재킷의 일부를 융합한 보디수트, 디스코 볼처럼 보이도록 만든 거울 타이츠"로 묘사되었다.^[9] 2013년 칸예 웨스트(Kanye West)의 ''Yeezus'' 투어를 위해 그의 투어 의상을 디자인했다.^[39]

2014년 봄 쇼는 "꽃무늬 하우스 드레스와 같은 달콤한 개척자 스타일과 누드 보디수트, 오버사이즈 윌리 웡카 선글라스와 같은 더 과감한 의상을 융합"했다.^[12] 2015년 초, 이 브랜드는 갈리아노를 수석 디자이너로 영입하여 처음 두 컬렉션을 선보였으며, 처음에는 브랜드의 "아티잔" 컬렉션이었다. 두 번째 컬렉션은 네온 액세서리, "메리 제인 슈즈와 인조 모피 슬리퍼, 짧은 스커트, 긴 코트, 에나멜 마감" 등 30개의 의상으로 구성되었다.^[40] 갈리아노는 쇼 후 인사를 하지 않는 전통을 유지했지만, 쇼에 참석했다.^[41]

2016년 7월 쇼는 군복 코트, 낙하산 드레스, 네온 페이스 페인트,^[42] 19세기 의상과 같은 아이템을 선보였다.^[43] 같은 해 9월, 메종 마르지엘라는 바니스 뉴욕(Barneys New York)과 제휴하여 매디슨 애비뉴(Madison Avenue)에 있는 가을 윈도우를 장식했으며, 브랜드의 최근 아티잔 및 레디투웨어 컬렉션을 반영하기 위해 네 개의 비네트를 만들었다.^[6]

2024년 봄 여름 쿠튀르 프레젠테이션은 비평가들의 찬사를 받았다. 이 컬렉션은 헝가리-프랑스 사진작가 브라사이(Brassaï)의 작품에서 영감을 받아, 코르셋, 비즈 장식, 1930년대 실루엣을 주제로 파리의 밤의 뒷골목 미학에 초점을 맞추었다.^[44] 쇼를 위해 갈리아노는 메이크업 아티스트 팻 맥그래스(Pat McGrath (make-up artist))와 협력하여 모델들에게 달빛이 비치는 도자기 인형 효과를 연출했다.^[45] 그웬돌린 크리스티(Gwendoline Christie)는 핏 앤 플레어 화이트 라텍스 드레스를 입고 쇼를 마무리했으며, 이 쇼에는 미디 또는 플러스 사이즈 모델이 여러 명 등장했다.^[46] WWD(Women's Wear Daily)의 마일스 소차는 이 컬렉션에 대한 리뷰에서 "역사책에 기록되고, 박물관에 소장되며, 디자인 학생들이 탐독할 것"이라고 말하며, 쿠튀르를 연구 개발의 원점으로 되돌리는 "지난 1년 동안 개발된 새로운 기술들의 목록"을 강조했다.^[47]

5. 2. 회고전 및 전시

앤트워프 주 패션 박물관(MoMu)은 2008년에 메종 마르지엘라의 작품에 대한 회고전을 개최했으며,^[20] 2년 후 런던의 서머싯 하우스로 전시회를 옮겼다.^[26] 2017년, MoMu는 마르지엘라가 장 루이 뒤마의 임명을 받아 에르메스와 함께 일하는 동안 브랜드가 제작한 12개의 컬렉션을 선보였다.^[48]

6. 한국에서의 메종 마르지엘라

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7. 평가 및 영향

메종 마르지엘라는 독창적인 컬렉션 연출과 실험적인 디자인으로 패션계와 대중문화에 큰 영향을 미쳤다. 모델 얼굴을 가려 옷 자체에 집중하게 하고, 파리 외곽 놀이터,^[25] 버려진 지하철역^[37] 등 특이한 장소에서 컬렉션을 열었다.^[17] 1993년 봄에는 세실리아 챈슬러, 케이트 모스 등 유명 모델이 미니멀리즘과 빅토리아 시대 스타일을 선보였다.^[21]

2006년 프랑스 의상 조합 연맹 초청으로 파리에서 첫 오트 쿠튀르 컬렉션을 열었고,^[26] 2008년 20주년 기념 쇼를 개최했다.^[23] 칸예 웨스트의 ''Yeezus'' 투어 의상을 디자인했고,^[39] 2015년 존 갈리아노 영입 후 다채로운 의상을 선보였다.^[40] 2024년 봄 여름 쿠튀르 프레젠테이션은 브라사이 사진에서 영감을 받아 호평받았다.^[44]

7. 1. 패션계에 미친 영향

메종 마르지엘라는 기존 패션쇼의 틀을 깨는 독창적인 컬렉션 연출로 패션계에 큰 영향을 미쳤다. 초기에는 1980년대 파리 패션쇼의 화려함 대신 예술 행사에 가까운, 옷에 대한 급진적이고 인간적인 표현을 선보였다.^[27]

모델 얼굴을 가려 옷 자체에 집중하게 하는 방식은 메종 마르지엘라 런웨이 쇼의 특징이다.^[4] 파리 외곽 놀이터,^[25] 버려진 지하철역,^[37] 방치된 창고 등^[17] 특이한 장소에서 컬렉션을 열었다. 1993년 봄에는 세실리아 챈슬러(Cecilia Chancellor), 케이트 모스(Kate Moss) 등 유명 모델이 미니멀리즘과 빅토리아 시대 스타일을 선보이기도 했다.^[21]

칸예 웨스트(Kanye West)가 2013년 ''Yeezus'' 투어에서 메종 마르지엘라 마스크와 의상을 착용했다.

2006년 프랑스 의상 조합 연맹(Fédération française de la couture) 초청으로 파리에서 첫 오트 쿠튀르(haute couture) 컬렉션을 열었고,^[26] 2008년에는 20주년 기념 쇼에서 걸어 다니는 생일 케이크와 마르지엘라 연구원 가운을 입은 조수들로 구성된 둠파 밴드를 선보였다.^[23] 2013년에는 칸예 웨스트(Kanye West)의 ''Yeezus'' 투어 의상을 디자인했다.^[39]

2015년 존 갈리아노(John Galliano) 영입 후, 메리 제인 슈즈, 인조 모피 슬리퍼 등 다채로운 의상을 선보였다.^[40] 2024년 봄 여름 쿠튀르 프레젠테이션에서는 브라사이(Brassaï) 사진에서 영감을 받은 컬렉션을 선보여 호평받았으며,^[44] 팻 맥그래스(Pat McGrath (make-up artist))와의 협업으로 탄생한 도자기 인형 메이크업이 화제가 되었다.^[45]

7. 2. 대중문화에 미친 영향

메종 마르지엘라는 독특한 설정과 방식으로 컬렉션을 선보이는 것으로 유명하다.^[17] 초기 쇼는 "1980년대 파리 패션이 선보였던 주제적이고 오페라적인 프로덕션보다는 예술 행사에 더 가까웠"고, "패션이 일상 현실과 동떨어져 보였던 시기에 옷에 대한 급진적이고 인간적인 표현"이었다.^[27] 런웨이 쇼에서는 모델들의 얼굴을 가려 옷에 시선을 집중시키려는 시도를 하기도 했다.^[4]

1989년 파리 외곽 놀이터에서 열린 컬렉션에서는 현지 아이들이 모델들과 자유롭게 상호 작용하고^[27] 선착순 좌석 배치를 하는 등 파격적인 모습을 보였다.^[25] 이후에도 버려진 지하철역,^[37] 방치된 창고, 낡은 타운하우스, 사용하지 않는 지하철 차량 등 특이한 장소에서 캣워크를 선보였다.^[17]

유명 모델 기용을 피하는 것으로 알려져 있지만,^[24] 1993년 봄에는 세실리아 챈슬러(Cecilia Chancellor)와 케이트 모스(Kate Moss)가 미니멀리즘과 빅토리아 시대의 조화를 선보이기도 했다.^[21]

2006년 5월, 프랑스 의상 조합 연맹(Fédération française de la couture)에 의해 파리에서 첫 오트 쿠튀르(haute couture) 컬렉션을 선보였다.^[26] 2008년 9월에는 20주년 기념 쇼를 개최하여 걸어 다니는 생일 케이크와 마르지엘라 연구원 가운을 입은 조수들로 둘러싸인 둠파 밴드를 선보였다.^[23] 2013년에는 칸예 웨스트(Kanye West)의 ''Yeezus'' 투어 의상을 디자인했다.^[39]

2014년 봄 쇼에서는 꽃무늬 드레스와 누드 보디수트 등 다양한 의상을 선보였다.^[12] 2015년 초에는 존 갈리아노를 수석 디자이너로 영입하여 두 번의 컬렉션을 선보였다.^[40] 2016년 7월 쇼에서는 군복 코트, 낙하산 드레스 등 다양한 아이템을 선보였다.^[42]

2024년 봄 여름 쿠튀르 프레젠테이션은 비평가들의 찬사를 받았다. 이 컬렉션은 헝가리-프랑스 사진작가 브라사이(Brassaï)의 작품에서 영감을 받아, 코르셋, 비즈 장식, 1930년대 실루엣을 주제로 파리의 밤의 뒷골목 미학에 초점을 맞추었다.^[44] WWD(Women's Wear Daily)는 이 컬렉션을 "역사책에 기록되고, 박물관에 소장되며, 디자인 학생들이 탐독할 것"이라고 평가했다.^[47]

참조

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_[5] Citation How radical Japanese fashion inspired Belgium's avant garde http://www.dazeddigi[...] 2016
_[6] Citation The Designer Is Present! John Galliano Discusses His Maison Margiela Window Collaboration at Barneys New York http://www.vogue.com[...] 2016-09-02
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